Gezgin Korsan
Makine Dairesi => Elektrik ve Elektronik => Galvanik Korozyon ve Tutya => Konuyu başlatan: Mahir B. Aşut - Ocak 20, 2021, 13:50:07
-
Değerli korsanlar,
60 Ah motor aküsü ve 200 Ah servis aküsü grubu için hangi kapasitede/nitelikte (tercihen doğrudan ürün linki süper olur :D ) akü izolatörü önerirsiniz (motorun alternatörü kaç Ah bilmiyorum, 2.5 dizel karavan araç motoru)
-
Alternatorun kapasitesi cok kritik bu konuda. Bilmeden, tahminen yola cikmayin.
100 amperlik bir iddali markanin izolatorunu kullaniyorum. 2 alternatorumden gelen toplam akim sakin seyir devirinde, 1800-2000 rpm civarinda, 40amp civarinda , yaklasik 5 saat sonra akulerim kapasitesine geldiginde (%50den) izolator cok isinmis oluyor. Eger cok iyi havalandirmasi olmayan bir kapali yerde olacaksa , alternator kapasitenizin %30-40 fazlasi olmasini oneririm. Isinma ile kastim elinizin tersini yakacak kadar isiniyor(birimi herhalde ahhh/cm2 filan olur)
-
Erdal hocam güzel anlatmış.
Bence de alternatör kapasitesinin (verebileceği max akım) %30-50 fazlası değerde, bilinen markalı bir ürün doğru seçim olur.
-
Isınma önemli bir sorundur, iyi bir metal soğutucuya bağlı olmalı ve ünite mutlaka havalana bir yerde olmalıdır.
-
Babamın motokaravanı için araştırıyorum. Araba iveco 2.3 dizel. Alternatörleri için 150A civarı deniyor.
Şu ürün uygun olur mu? (iki servis aküsünün paralel bağlanmasından oluşan bir grup ve motor aküsü olmak üzere toplamda iki akü varsayabilir miyiz?)
https://www.csymarine.com/victron-argo-diyot-160a-aku-izolatoru-1602sc (https://www.csymarine.com/victron-argo-diyot-160a-aku-izolatoru-1602sc)
-
İki akü varsayabilirsiniz, seçtiğiniz ürün de uygundur, yine de mekanik olarak bağlanacağı yere dikkat etmenzi öneririm. Bir çok izolatörde diyotlar elektrik olarak soğutucudan izole olmayabiliyor, bu koşullarda metal bir yere bağlamamalısınız.
-
İki akü varsayabilirsiniz, seçtiğiniz ürün de uygundur, yine de mekanik olarak bağlanacağı yere dikkat etmenzi öneririm. Bir çok izolatörde diyotlar elektrik olarak soğutucudan izole olmayabiliyor, bu koşullarda metal bir yere bağlamamalısınız.
:-*
-
https://www.csymarine.com/argo-fet-aku-izolatorleri-3
Yaklaşık bir ay önce bu ürünü aldım. Tavsiye ederim. 200 A - 2Akü çıkışlı.
-
Mahir abi diot izolatörlerde verim kaybı çok olur. 1V a yakın voltaj kaybı vardır. Onun için 0 kayıplı akıllı izolatörler kullanmak daha doğru.
-
Mahir abi diot izolatörlerde verim kaybı çok olur. 1V a yakın voltaj kaybı vardır. Onun için 0 kayıplı akıllı izolatörler kullanmak daha doğru.
Teşekkürler...
-
Mahir abi diot izolatörlerde verim kaybı çok olur. 1V a yakın voltaj kaybı vardır. Onun için 0 kayıplı akıllı izolatörler kullanmak daha doğru.
Bir veya birden çok link ekleseydiniz güzel olurdu.
Reklam olmaz bence...
-
Mahir abi diot izolatörlerde verim kaybı çok olur. 1V a yakın voltaj kaybı vardır. Onun için 0 kayıplı akıllı izolatörler kullanmak daha doğru.
Teşekkürler. Şu tip bir cihaz mı üstat?
https://www.csymarine.com/blue-sea-systems-otomatik-sarj-rolesi (https://www.csymarine.com/blue-sea-systems-otomatik-sarj-rolesi)
-
https://marinfirsat.com/urun/sterling-power-0-01-kayipli-mikro-islemci-kontrollu-akilli-izolator-psr123/
bu alet diğerlerinden çok daha üstün özellikli.
Victron fet izolatörlerde iş görür.
-
Merhabalar,
Motor aküsü olan normal (sulu) akü ile Deep Cycle Gel servis akülerini izolatörle nasıl bağlarız?
Temelde şöyle bir bağlantı olması gerekir:
(https://i.ibb.co/dBRPp4n/Ak-arj-Sistemi.jpg) (https://ibb.co/dBRPp4n)
Ama burada akülerin şarj gerilimlerinin farklı olmasından kaynaklanan bir sorun var. Biri diğerinden daha yüksek şarj gerilimi istiyor. Eğer yükseğe göre ayarlarsak diğeri tam şarj olmayacak.
Burada nasıl bir çözüm önerirsiniz?
-
Her iki akü için bağımsız çıkış veren bir şarj cihazı alacaksınız, alternatör regülatörünün de benzer olması gerekir. Basit çözüm ise alternatörün ve şarj cihazının çıkışını yüksek gerilim ile şarj olan aküye göre ayarlayıp, akü izolatörü sonrası düşük gerilim isteyen akülere göre bir kaç seri diyot eklemektir. Bu çözüm ideal değildir çünkü gel aküler sabit gerilimle değil şarj tutukça gerlimi düşecek şekilde şarj edilmelidir ama hiç yoktan iyidir.
-
Her iki akü için bağımsız çıkış veren bir şarj cihazı alacaksınız, alternatör regülatörünün de benzer olması gerekir. Basit çözüm ise alternatörün ve şarj cihazının çıkışını yüksek gerilim ile şarj olan aküye göre ayarlayıp, akü izolatörü sonrası düşük gerilim isteyen akülere göre bir kaç seri diyot eklemektir. Bu çözüm ideal değildir çünkü gel aküler sabit gerilimle değil şarj tutukça gerlimi düşecek şekilde şarj edilmelidir ama hiç yoktan iyidir.
Peki, bağlantıyı şu şekilde yapsam:
Güneş paneline bağlı şarj cihazımın ayarları Gel aküye göre yapıp, alternatörün ayarlarını değiştirmesem?
Bu şekilde hem ırgat çalışırken motor desteği olur, hem de gece motor seyri yaparken Gel akülerin şarjına katkı sağlanır.
(https://i.ibb.co/348ZS15/Ak-arj-Sistemi-2.jpg) (https://ibb.co/348ZS15)
-
Her iki akü için bağımsız çıkış veren bir şarj cihazı alacaksınız, alternatör regülatörünün de benzer olması gerekir. Basit çözüm ise alternatörün ve şarj cihazının çıkışını yüksek gerilim ile şarj olan aküye göre ayarlayıp, akü izolatörü sonrası düşük gerilim isteyen akülere göre bir kaç seri diyot eklemektir. Bu çözüm ideal değildir çünkü gel aküler sabit gerilimle değil şarj tutukça gerlimi düşecek şekilde şarj edilmelidir ama hiç yoktan iyidir.
Haklısınız Ahmet Kaptanım, aküleri ayrı sistemlerle şarj etmekten başka çıkar yol yok gibi. Son şemada alternatörün gerilimini de değiştirmek gerekiyor, gözümden kaçmış.
-
Devreden anladığım kadarı ile servis aküleri, güneş panel üzerinden şarj oluyor ama alternatörden de besleniyor, yani sorunun güneş paneli kısmını çözüyor ama alternatör beslemesi hala sorunlu
-
İki farklı özellikteki akü grubunu tek noktadan şarj etmek istiyorsanız şarj istasyonunuzu en narin akü grubuna göre ayarlamanız gerekiyor. Düzgün bir redresör şarj ettiği yerin iç direncine göre değil verdiğiniz değere göre şarj eder. O nedenle Jel akünün olduğu bir enerji sisteminde şarj noktası jeli bozmayacak şekilde ayarlanır. Diğer akülerde şarj olur ama biraz daha yavaş şarj olur. İzolatör ile bağlantı yapacaksanız da Sterling in kayıpsız izolatörünü kullanırsınız akünün ısısı yükselmeye başladığı anda oraya giden voltajı keser akünün zarar görmesini engeller. Yani tek şarj noktasından iki farklı kapasite ve özellikteki akü grubunu şarj edebilirsiniz.
-
Devreden anladığım kadarı ile servis aküleri, güneş panel üzerinden şarj oluyor ama alternatörden de besleniyor, yani sorunun güneş paneli kısmını çözüyor ama alternatör beslemesi hala sorunlu
Sorunlu olduğunu sonradan farkettim. Alper kaptanımın da dediği gibi, ilk şemayı Gel akülere göre ayarlamayı düşünüyorum. Varsın motor aküsü yavaş dolsun.
-
İki farklı özellikteki akü grubunu tek noktadan şarj etmek istiyorsanız şarj istasyonunuzu en narin akü grubuna göre ayarlamanız gerekiyor. Düzgün bir redresör şarj ettiği yerin iç direncine göre değil verdiğiniz değere göre şarj eder. O nedenle Jel akünün olduğu bir enerji sisteminde şarj noktası jeli bozmayacak şekilde ayarlanır. Diğer akülerde şarj olur ama biraz daha yavaş şarj olur. İzolatör ile bağlantı yapacaksanız da Sterling in kayıpsız izolatörünü kullanırsınız akünün ısısı yükselmeye başladığı anda oraya giden voltajı keser akünün zarar görmesini engeller. Yani tek şarj noktasından iki farklı kapasite ve özellikteki akü grubunu şarj edebilirsiniz.
Teşekkürler Alper kaptanım.
Kayıpsız izolatör yerine diyotlu izolatör kullanıp diyorlardaki gerilim kaybıyla Gel akülerin şarj gerilimlerini emniyetli seviyede tutmak gerekir diye düşünüyorum. Hem maliyeti de daha uygun olur :)
-
Alternatör regülatörü ölçümünü izolatör diyotlarının ardından yani akü üzerinden yapar, diyotlardaki kayıplar bu şekilde dikkate alınır ve akü üzerinde istenilen gerilim oluşur. Uyarı ucu marş aküsü üzerinden alınıp marş aküsüne gerekli gerilim uygulanırken, servis akülerine izolatörden giden uca bir veya birkaç seri diyot eklenerek, fazladan gerilim düşüşü elde edilebilir.
-
Alternatör regülatörü ölçümünü izolatör diyotlarının ardından yani akü üzerinden yapar, diyotlardaki kayıplar bu şekilde dikkate alınır ve akü üzerinde istenilen gerilim oluşur. Uyarı ucu marş aküsü üzerinden alınıp marş aküsüne gerekli gerilim uygulanırken, servis akülerine izolatörden giden uca bir veya birkaç seri diyot eklenerek, fazladan gerilim düşüşü elde edilebilir.
Teşekkürler Ahmet kaptanım.
O zaman şöyle bir bağlantı söz konusu değil mi?:
(https://i.ibb.co/k10svmP/Ak-arj-Sistemi-1.jpg) (https://ibb.co/k10svmP)
Sonuç olarak Gel ve sulu akü şarj voltajları farkını kompanze edecek bir diyot konmalı. (Tabi diyot akımı alternatör şarj akımlarını taşıyabilecek büyüklükte olmalı.)
-
Şema olarak tamam ama gel akülerin voltaj gereksinimine göre voltajı istenilen değerde tutmak için bir diyot yeter mi çok emin değilim. Diyot(lar) alternatörün üretebileceği akımı taşıyacak kadar büyük olmalı ve yeterli voltaj düşüşü sağlamalı. Güneş panellerinden gelen enerji ise kıymetli, bu nedenle eğer iki çıkışı varsa motor ve servis akülerine göre ayarlanıp akü izolatöründen ve diyotlardan sonra doğrudan akülere bağlanabilir. Güneş paneli şarj cihazı sanırım doğrudan akülere uygun gerilim verir, izolatörden geçirirseniz kayıplar olacaktır.
-
Selamlar
Aşağıdaki ürünü bu amaçla arkadaşım kullanıyor çok memnun.
Victron Orion-Tr Smart DC-DC charger isolated
Sent from my iPad using Tapatalk
-
İki farklı özellikteki akü grubunu tek noktadan şarj etmek istiyorsanız şarj istasyonunuzu en narin akü grubuna göre ayarlamanız gerekiyor. Düzgün bir redresör şarj ettiği yerin iç direncine göre değil verdiğiniz değere göre şarj eder. O nedenle Jel akünün olduğu bir enerji sisteminde şarj noktası jeli bozmayacak şekilde ayarlanır. Diğer akülerde şarj olur ama biraz daha yavaş şarj olur. İzolatör ile bağlantı yapacaksanız da Sterling in kayıpsız izolatörünü kullanırsınız akünün ısısı yükselmeye başladığı anda oraya giden voltajı keser akünün zarar görmesini engeller. Yani tek şarj noktasından iki farklı kapasite ve özellikteki akü grubunu şarj edebilirsiniz.
Teşekkürler Alper kaptanım.
Kayıpsız izolatör yerine diyotlu izolatör kullanıp diyorlardaki gerilim kaybıyla Gel akülerin şarj gerilimlerini emniyetli seviyede tutmak gerekir diye düşünüyorum. Hem maliyeti de daha uygun olur :)
Ucuz etin yahnisi diyorsunuz da kullanacağınız aküler kayıpsız izolatörden çok daha pahalıdır. Diot izolatör dediğiniz alette kaybedeceğiniz enerji az buz değil ayrıca Gel aküler alternatör ile şarj etmek akülerin sağlığı açısından mantıklı değil. Esasında hiç bir akü için doğru değil. Sürekli sabit akım akünün istediği şey değil ki. O nedenle redresörler üzerinde değişken voltaj ayarları var akünün doluluk oranına göre. Alternatörün ya da araya koyacağınız izolatöründe böyle bir yetisi yok. Alternatöre o yetiyi piyasada sadece 1 ürün verebiliyor alternatot to battery charger diye sterlingin çıkardığı bir alet. Ya da battery to battery charger alıp bir akü üzerine gelen akımdan diğerini şarj etmek ki bu seferde ilk şarj edilen akü doğru şarj olmuyor. Alternatörü doğru bir şarj merkezi olarak düşünmeyin. Normal bir akünün ömrü doğru kullanımda minimum 7 senedir. Otomobilinizde kaç senede bir akü değiştiriyorsunuz düşünün. Alternatör doğru bir istasyon olsaydı akülerinizin plakaları çöküp kapasite kaybı ve bozulma yaşar mıydınız?
-
İki farklı özellikteki akü grubunu tek noktadan şarj etmek istiyorsanız şarj istasyonunuzu en narin akü grubuna göre ayarlamanız gerekiyor. Düzgün bir redresör şarj ettiği yerin iç direncine göre değil verdiğiniz değere göre şarj eder. O nedenle Jel akünün olduğu bir enerji sisteminde şarj noktası jeli bozmayacak şekilde ayarlanır. Diğer akülerde şarj olur ama biraz daha yavaş şarj olur. İzolatör ile bağlantı yapacaksanız da Sterling in kayıpsız izolatörünü kullanırsınız akünün ısısı yükselmeye başladığı anda oraya giden voltajı keser akünün zarar görmesini engeller. Yani tek şarj noktasından iki farklı kapasite ve özellikteki akü grubunu şarj edebilirsiniz.
Teşekkürler Alper kaptanım.
Kayıpsız izolatör yerine diyotlu izolatör kullanıp diyorlardaki gerilim kaybıyla Gel akülerin şarj gerilimlerini emniyetli seviyede tutmak gerekir diye düşünüyorum. Hem maliyeti de daha uygun olur :)
Ucuz etin yahnisi diyorsunuz da kullanacağınız aküler kayıpsız izolatörden çok daha pahalıdır. Diot izolatör dediğiniz alette kaybedeceğiniz enerji az buz değil ayrıca Gel aküler alternatör ile şarj etmek akülerin sağlığı açısından mantıklı değil. Esasında hiç bir akü için doğru değil. Sürekli sabit akım akünün istediği şey değil ki. O nedenle redresörler üzerinde değişken voltaj ayarları var akünün doluluk oranına göre. Alternatörün ya da araya koyacağınız izolatöründe böyle bir yetisi yok. Alternatöre o yetiyi piyasada sadece 1 ürün verebiliyor alternatot to battery charger diye sterlingin çıkardığı bir alet. Ya da battery to battery charger alıp bir akü üzerine gelen akımdan diğerini şarj etmek ki bu seferde ilk şarj edilen akü doğru şarj olmuyor. Alternatörü doğru bir şarj merkezi olarak düşünmeyin. Normal bir akünün ömrü doğru kullanımda minimum 7 senedir. Otomobilinizde kaç senede bir akü değiştiriyorsunuz düşünün. Alternatör doğru bir istasyon olsaydı akülerinizin plakaları çöküp kapasite kaybı ve bozulma yaşar mıydınız?
Haklısınız Alper kaptanım. Motor aküsü ile yaşam aküsünü farklı cinslerden kullanmak oldukça zor. Her cinsin kendine özel karakteristiği var. Şahsen bu iki aküyü tamamen ayırmak istiyorum ama beni düşündüren, ırgat çalışırken motor desteğini de alabilmek. İşte o zaman işler karışıyor. Hepsini aynı cins kullanabilsem sorun büyük ölçüde ortadan kalkacak ama yer sorunum var. Olabildiğince doğruya yakın ama makul maliyetlerde bir çözüm arıyorum.
-
Selamlar
Aşağıdaki ürünü bu amaçla arkadaşım kullanıyor çok memnun.
Victron Orion-Tr Smart DC-DC charger isolated
Sent from my iPad using Tapatalk
Bu da güzel bir çözüme benziyor. Müsait bir zamanda bunu da inceleyeyim. Teşekkürler.
-
Sevgili dostlar, argofet 200-3 akü izalatörüne 3 ayrı akü grubunu bağladığımızda alternatörden şarj yapacak.
Bu konuda sıkıntı yok.
Peki sahil ceryanı redresör çıkışını nereye bağlayacağız, alternatörü bağladığımız girişe mi ?
Solar dan gelen enerjiyi de izalatöre aynı yeremi bağlamak lazım yoksa solar dan gelen enerjiyi direkt aküleremi girmemiz lazım.
Hem alternatör, hem sahil ceryanı hemde solar bu üreticileri nasıl bağlamamız gerekiyor ? 9kly3
-
Sevgili dostlar, argofet 200-3 akü izalatörüne 3 ayrı akü grubunu bağladığımızda alternatörden şarj yapacak.
Bu konuda sıkıntı yok.
Peki sahil ceryanı redresör çıkışını nereye bağlayacağız, alternatörü bağladığımız girişe mi ?
Solar dan gelen enerjiyi de izalatöre aynı yeremi bağlamak lazım yoksa solar dan gelen enerjiyi direkt aküleremi girmemiz lazım.
Hem alternatör, hem sahil ceryanı hemde solar bu üreticileri nasıl bağlamamız gerekiyor ? 9kly3
Tüm şarj kaynakları ayrı ayrı kendi uygun çaptaki kabloları ile direk akü kutup başına bağlanmalıdır, eğer fiziksel olarak mümkün olmuyorsa aküye yakın bir dağıtım barası kurulup, bağlantılar burada birleştirilip aküye ulaştırılabilir.
(https://www.pysystems.ca/site/assets/files/2581/busbar_re-invented_-_after.500x0.jpg)
Diyelim ki teknedeki şarj kaynakları fiziksel olarak şu şekilde sıralanmış olsun;
Arkadan öne: Güneş Paneli+ Regülatörü -> Motor+Alternatör+İzolatör -> Akü -> Redresör
Burada güneş paneli regülatöründen çıkan kabloyu "nasılsa aynı yere gidiyor" diye düşünüp izolatöre bağlamak YANLIŞTIR.
Mutlaka her şarj kaynağı direk akü'ye kadar gitmelidir.
-
Akü izolatörü genellikle diyottan oluşur. Diyotlar üzerinde ise voltaj düşmesi yaşanır, bu nedenle alternatör uyarısı doğrudan aküden yapılır. Diğer şarj kaynakları bu nedenle izolatör öncesine bağlanmaz, voltaj düşüşü nedeni ile aküyü gerektiği gibi şarj edemezler.
-
Özgür kaptanım,
o zaman şöyle olabilir mi ?
Alternatörden --- İzalatöre------ oradan 3 aküye dağıtım
sahil ceryanı--- redresöre---- redresörden --- izalatöre ------- izalatörden 3 aküye dağıtım
(zaten 2 sinden biri çalışacak. Ya tekne seyir yapacak alternatör çalışacak, yada sahile bağlı ceryan olacak.
Güneş enerjisi her daim bağlı olacak --- mppt'ye ------ mppt den direkt akülere
Bu sistem kurulabilirmi ?
izolatör victron 200 amp-3 çıkış argofet kayıpsız alacağım.
-
Akü izolatörü genellikle diyottan oluşur. Diyotlar üzerinde ise voltaj düşmesi yaşanır, bu nedenle alternatör uyarısı doğrudan aküden yapılır. Diğer şarj kaynakları bu nedenle izolatör öncesine bağlanmaz, voltaj düşüşü nedeni ile aküyü gerektiği gibi şarj edemezler.
Agrofet lerde alternatöre uyarı niteliğinde elektrik çıkışı var Ahmet Kaptanım.
diot modellerinde bu konuda sıkıntı var haklısınız.
-
Bu forumdaki elektrik konularına her uğradığımda yeni bir masraf kapısı çıkıyor. ?^#Fl
Benim bu yaz suya ineceğim konfigürasyon bu, izolatör vs. ihtiyacım olan başka bir şey var mı sizce?
Sahil Besleme -> 70A Galvanik İzolatör (Aldım) -> Victron MultiPlus II Inverter/Charger (Alacağım) 3000 VA 120 Amp -> 200 A x 4 Kurşun Servis Aküsü
Sahil Besleme -> 70A Galvanik İzolatör -> Victron BlueSmart 30 A (Aldım) -> 12 V 160 A Kurşun Marş Aküsü
2x 400 W Güneş Paneli (Alacağım) -> Victron MPPT 100/50 (Aldım) -> Servis Aküleri
Sahil Besleme -> Boiler (Alacağım) <- Motor Soğutma Devresi
Alternatör'le marş aküsünün arasına DC/DC converter alayım dedim ama kaptanımızı ikna edemedim. Çalışan şeyi bozma dedi. Araya VSR röle koyup servis akülerine bağlamayı düşünüyorum, geçen sene alıp taktıramamıştım. Eski güneş panellerimiz 2x 190 W, onları kaldırıp 2 x 400 W alayım diye düşünüyorum, yoksa 4 x 200 W alsam daha mı mantıklı olur, başkalarının kaçak kat çıkar gibi flybridge yaptığı alan bizde boş duruyor.
12 V'a çevrilmiş eski püskü bir buzdolabımız ve sadece sahile bağlıyken çalışan bir derin dondurucumuz var, bunları atıp 220 V derin donduruculu nofrost bir buzdolabı almayı düşünüyorum. Inverter yatırımı o yüzden. Mutfakta tadilat yapmak konusunda bir kararsızlık yaşarken "acaba bir de bulaşık makinası mı alsam?" demeye başladım.. Bir yıkamanın maliyeti 3-4 A ve 10 litre su civarında. Elde yıkarken daha çok su harcadığımızdan eminim.
Değerlendirirken teknenin ticari yat olduğunu unutmamak gerekiyor, 4-5 gün sahile bağlanmadan 4 misafir + 2 personel ağırlayabilir olması gerekiyor. Bu da akülerin her şartta dolu tutulması gerekliliği, bol miktarda bulaşık çıkması ve ciddi miktarlarda su tüketimi anlamına geliyor. Jeneratör - su yapıcı vs. de düşündüm ama bütçeyi çok aşan şeyler.
-
Alternatörden --- İzalatöre------ oradan 3 aküye dağıtım
sahil ceryanı--- redresöre---- redresörden --- izalatöre ------- izalatörden 3 aküye dağıtım
(zaten 2 sinden biri çalışacak. Ya tekne seyir yapacak alternatör çalışacak, yada sahile bağlı ceryan olacak.
Güneş enerjisi her daim bağlı olacak --- mppt'ye ------ mppt den direkt akülere
Diğerleri tamam ama redresörün çıkışını da direk akülere bağlamanız en doğrusu.
Her bağımsız şarj-enerji kaynağı aküye direk, aktarmasız, eksiz ulaşmalı.
Pratikte "ne olacak, nasılsa aynı andan kullanılmıyorlar, bir fazladan bağlantının ne zararı var" denilebilir, haklısınız, ama doğrusu o değil.
Elektrik tesisatlarında her zaman en az bağlantı/ek ile en kısa yoldan yapılması prensibi vardır.
Bu prensibin önemi bu kablo ve bağlantılardan geçen akımın büyüklüğü arttıkça daha da artar.
Yüksek akımlı DC şarj sistemleri ve tekne gibi kritik ortamlar (titreşimli, sallantılı, nemli, suya maruz kalma ihtimali olan, yangın riski olan vb.) için taviz verilmemesi gereken bir prensiptir.
-
...2 x 400 W alayım diye düşünüyorum, yoksa 4 x 200 W alsam daha mı mantıklı olur, başkalarının kaçak kat çıkar gibi flybridge yaptığı alan bizde boş duruyor.
Güneş paneli ihtiyacı ve seçimi konusunda şimdiye kadar onlarca kişi için hesap kitap yaptım, sonra yoruldum herkes için aynı hesapları yapmaya oturdum bir mobil uygulama yazdım, herkes kendi hesaplayabilsin diye, ama bu süreç içinde bir süre sonra tekne özelinde şu pratik formüle ulaştım:
"hesaba gerek yok, teknene fiziksel olarak sığdırabildiğin en yüksek güçte güneş paneli tak".
Yine de çoğu günümüz modern tekneleri için fiziksel sınırlar nedeni ile yeterli elektriksel kapasiteye ulaşmak mümkün olmuyor.
Piyasada yaygın bulunan ve tercih edilen monokristal paneller metrekare başına yaklaşık 200-220Wp enerji sağlıyor, yani 2x400 ile 4x200 arasında pek bir fark yok. Teknenize estetik zevkinize uygun olacak şekilde ne kadar m2 panel takabiliyorsanız takın.
Bir de inverter, bulaşık makinesi, ticari kullanım vb. diyorsanız zaten ne yapsanız yine elektrik konusunda darboğazlarınız olacak, düşüneceksiniz, sorunlar yaşayacaksınız..
Bir haftalık bir kiralama/tur içinde 1 günlük bulutlu gün normal enerji planlarınızı bozacak, çok motor seyiri yapılmayan bir tur ise limana dönene kadar aküleriniz tam kapasiteye varamayacak vb.
Gölge almayacak yerlere (güverte, davlumbaz, bumba altını filan düşünmeyin bile..) ne kadar panel koyarsanız o kadar iyi.
...220 V derin donduruculu nofrost bir buzdolabı almayı düşünüyorum. Inverter yatırımı o yüzden.
Buzdolabı işinde teknede inverter üzerinden 220V kullanmak çok verimsiz bir yöntem.
Bunun inverterına yapacağınız yatırımı 12V ile çalışan verimli bir buzdolabı almaya yapın derim.
Enerjiyi her dönüştürme, değiştirme işinde kayıplarınız olur.
Ne kadar dönüştürmeden kullanırsanız o kadar verimli ve sorunsuz (ve güvenli) olur.
-
Alternatörden --- İzalatöre------ oradan 3 aküye dağıtım
sahil ceryanı--- redresöre---- redresörden --- izalatöre ------- izalatörden 3 aküye dağıtım
(zaten 2 sinden biri çalışacak. Ya tekne seyir yapacak alternatör çalışacak, yada sahile bağlı ceryan olacak.
Güneş enerjisi her daim bağlı olacak --- mppt'ye ------ mppt den direkt akülere
Diğerleri tamam ama redresörün çıkışını da direk akülere bağlamanız en doğrusu.
Her bağımsız şarj-enerji kaynağı aküye direk, aktarmasız, eksiz ulaşmalı.
Pratikte "ne olacak, nasılsa aynı andan kullanılmıyorlar, bir fazladan bağlantının ne zararı var" denilebilir, haklısınız, ama doğrusu o değil.
Elektrik tesisatlarında her zaman en az bağlantı/ek ile en kısa yoldan yapılması prensibi vardır.
Bu prensibin önemi bu kablo ve bağlantılardan geçen akımın büyüklüğü arttıkça daha da artar.
Yüksek akımlı DC şarj sistemleri ve tekne gibi kritik ortamlar (titreşimli, sallantılı, nemli, suya maruz kalma ihtimali olan, yangın riski olan vb.) için taviz verilmemesi gereken bir prensiptir.
Teknede 1 marş + 1 bow thruster + 3 aküden oluşan servis akü grubu olacak.
Bu durumda redresörüde 3 çıkışlı mı almam gerekiyor, Özgür kaptanım.
Eğer redresörüde direkt akülere gireceksem.
Veya redresörü 2 çıkış alıp 1. çıkışı servis akülerine diğer çıkışı start ve bow thruster aküsünemi bağlamalıyım.
Servis ve diğerlerini 1'er grup gibi düşünüp bu şekilde mi yapmalıyım ?
-
Güneş paneli ihtiyacı ve seçimi konusunda şimdiye kadar onlarca kişi için hesap kitap yaptım, sonra yoruldum herkes için aynı hesapları yapmaya oturdum bir mobil uygulama yazdım, herkes kendi hesaplayabilsin diye, ama bu süreç içinde bir süre sonra tekne özelinde şu pratik formüle ulaştım:
"hesaba gerek yok, teknene fiziksel olarak sığdırabildiğin en yüksek güçte güneş paneli tak".
Yine de çoğu günümüz modern tekneleri için fiziksel sınırlar nedeni ile yeterli elektriksel kapasiteye ulaşmak mümkün olmuyor.
App'la günlerdir hemhâl oluyoruz, bir sürü senaryoyu denedim, app bir yerde yapay zeka sapience filan geliştirirse peşime düşer diye korkmaya başladım. :) Bu kadar hesabın sonunda vardığım yer de çok farklı olmadı ne yazık ki. Mantık olarak eldeki monokristal full cut 2x190 W panellerin yerine 2x 400 W half cut ERC (bu da yeni moda) panel takarsam, ihtiyaca yetişmediği yerde iki tane daha 400 W ilave edecek yerim olacak. Marjinal fayda / maliyet açısından bakarsam 2x190 W daha ilave edip geçmem gerekir, ancak yeterli gelmemesi durumunda alan darlığı yüzünden hepsini elden çıkartmak gerekecek, saçma bir durum olacak.
Bir de inverter, bulaşık makinesi, ticari kullanım vb. diyorsanız zaten ne yapsanız yine elektrik konusunda darboğazlarınız olacak, düşüneceksiniz, sorunlar yaşayacaksınız..
Bir haftalık bir kiralama/tur içinde 1 günlük bulutlu gün normal enerji planlarınızı bozacak, çok motor seyiri yapılmayan bir tur ise limana dönene kadar aküleriniz tam kapasiteye varamayacak vb.
Gölge almayacak yerlere (güverte, davlumbaz, bumba altını filan düşünmeyin bile..) ne kadar panel koyarsanız o kadar iyi.
Datça'nın garip bir durumu var, bir ucu Bodrum, öbür ucu Bozburun / Selimiye, buradan ne kaptan ne misafir Fethiye'ye kadar gitmek ister, mesafeler en uzun süreli turlar için bile kısıtlı, dolayısıyla motordan sağlanan enerji de kısıtlı. Geçtiğimiz yaz hiç elektrik almadan ve alternatör kullanmadan 800 A akülerimizle 4 günlük bir tur yaptık. Redresöre bağladığımızda %30 deşarj gösterdi, benim için kabul edilebilir bir seviye. Güneş paneli kapasitesini ikiye katlarken aklımdaki tek gerçek ölçüt bu.
...220 V derin donduruculu nofrost bir buzdolabı almayı düşünüyorum. Inverter yatırımı o yüzden.
Buzdolabı işinde teknede inverter üzerinden 220V kullanmak çok verimsiz bir yöntem.
Bunun inverterına yapacağınız yatırımı 12V ile çalışan verimli bir buzdolabı almaya yapın derim.
Enerjiyi her dönüştürme, değiştirme işinde kayıplarınız olur.
Ne kadar dönüştürmeden kullanırsanız o kadar verimli ve sorunsuz (ve güvenli) olur.
Bunu biliyorum ancak ihtiyacı karşılayacak tekne/karavan sınıfı bir 12V dolap + derin dondurucu yatırımı invertör + 220 V dolap yatırımından çok daha fazla tutuyor. Üstüne bir de 12 V dolapların servis yokluğu gibi konular geliyor. Bir de invertör alındıktan sonra bulaşık makinesi vb. hayatı ve turları kolaylaştırıcı aletlerin önü açılmış oluyor. Efes'ci çocuklar da tekneye fıçı tesisatı takalım diye peşimizdeler, böyle giderse jeneratör şarj olacak.
-
Teknede 1 marş + 1 bow thruster + 3 aküden oluşan servis akü grubu olacak.
Bu durumda redresörüde 3 çıkışlı mı almam gerekiyor, Özgür kaptanım.
Eğer redresörüde direkt akülere gireceksem.
Veya redresörü 2 çıkış alıp 1. çıkışı servis akülerine diğer çıkışı start ve bow thruster aküsünemi bağlamalıyım.
Servis ve diğerlerini 1'er grup gibi düşünüp bu şekilde mi yapmalıyım ?
En doğrusu, mümkünse 3 çıkışlı redresör kullanmak, ama maliyeti yüksek olabilir tabi.
bunun yerine 1 veya 2 çıkışlı olanı kullanıp aküler arası akıllı şarj rölesi kullanmak da sağlıklı bir çözüm sağlar.
Teoride motor marş aküsüne redresörü veya güneş paneli regülatörünü bağlamak gerekmez, marş aküsü zaten çok kısa süreli ve tek bir amaç için kullanılır, motor çalıştığında kısa sürede dolar, dolayısı ile pek kullanılmadığı için ömrü de daha uzun olur.
ama pratikte bazen uzun süre çalışmayan (yatan) teknelerde marş aküsüne de şarj desteği gerekebilir.
aynı şekilde baş pervane veya ırgat aküsü de günlük kullanımda görevi yoktur, genelde sadece motor çalışırken kısa süreli olarak kullanılırlar, direk motordan (alternatör > izolatör) gelen enerji ile şarj olmaları yeterlidir.
buradaki tek sorun ırgat çalıştırılıp demir atıp motoru hemen kapatıp sonra motoru çalıştırıp hemen ırgatı çalıştırıp demir almaya başlandığı zamanlarda ırgat aküsüne aşırı yüklenme olur, zaten tam dolmadan zorlanmış olur. (Hayır o sırada motordan gelen şarj akımı tüm tüketimi karşılamaz, biraz destek olur sadece..)
bunu önüne geçmek için ırgat aküsünü güneş sisteminde şarj olacak (veya servis akülerinden beslenecek) bir sistem kurulması faydalı olabilir.
-
Bunu biliyorum ancak ihtiyacı karşılayacak tekne/karavan sınıfı bir 12V dolap + derin dondurucu yatırımı invertör + 220 V dolap yatırımından çok daha fazla tutuyor. Üstüne bir de 12 V dolapların servis yokluğu gibi konular geliyor. Bir de invertör alındıktan sonra bulaşık makinesi vb. hayatı ve turları kolaylaştırıcı aletlerin önü açılmış oluyor. Efes'ci çocuklar da tekneye fıçı tesisatı takalım diye peşimizdeler, böyle giderse jeneratör şarj olacak.
ama bunu sadece ilk satınalma maliyeti olarak düşünme, uzun yıllar kullanım sonucu toplam sahip olma maliyeti olarak plan yapmalı.
invertör her durumda akülerine daha çok yük bindirecek, aküler daha çok şarj deşarj döngüsüne girecek, oradan bir ömür kaybı var, ayrıca tek tük deşarj derinliği (DoD) sınırını aştığında onlar da ömür kaybı olarak akü maliyetini arttıracaktır.
Şimdi bunu hassas olarak hesaplamak zor tabi, ama teoride ne kadar enerji çeşitleri arasında çevrim-değişim yapmaz isen o kadar verimli olacaktır herşey.
kablo, bağlantı güvenlik kriterlerini saymaz isek en pahalı ve ömürlü cihazlar olan akü için en kritik dikkat etmen gereken deşarj derinliği limitini geçmeyecek bir sistem kurmak.
(Havuzlukta bir bira musluğu da çılgınmış!)
-
Teknede 1 marş + 1 bow thruster + 3 aküden oluşan servis akü grubu olacak.
Bu durumda redresörüde 3 çıkışlı mı almam gerekiyor, Özgür kaptanım.
Eğer redresörüde direkt akülere gireceksem.
Veya redresörü 2 çıkış alıp 1. çıkışı servis akülerine diğer çıkışı start ve bow thruster aküsünemi bağlamalıyım.
Servis ve diğerlerini 1'er grup gibi düşünüp bu şekilde mi yapmalıyım ?
En doğrusu, mümkünse 3 çıkışlı redresör kullanmak, ama maliyeti yüksek olabilir tabi.
bunun yerine 1 veya 2 çıkışlı olanı kullanıp aküler arası akıllı şarj rölesi kullanmak da sağlıklı bir çözüm sağlar.
Teoride motor marş aküsüne redresörü veya güneş paneli regülatörünü bağlamak gerekmez, marş aküsü zaten çok kısa süreli ve tek bir amaç için kullanılır, motor çalıştığında kısa sürede dolar, dolayısı ile pek kullanılmadığı için ömrü de daha uzun olur.
ama pratikte bazen uzun süre çalışmayan (yatan) teknelerde marş aküsüne de şarj desteği gerekebilir.
aynı şekilde baş pervane veya ırgat aküsü de günlük kullanımda görevi yoktur, genelde sadece motor çalışırken kısa süreli olarak kullanılırlar, direk motordan (alternatör > izolatör) gelen enerji ile şarj olmaları yeterlidir.
buradaki tek sorun ırgat çalıştırılıp demir atıp motoru hemen kapatıp sonra motoru çalıştırıp hemen ırgatı çalıştırıp demir almaya başlandığı zamanlarda ırgat aküsüne aşırı yüklenme olur, zaten tam dolmadan zorlanmış olur. (Hayır o sırada motordan gelen şarj akımı tüm tüketimi karşılamaz, biraz destek olur sadece..)
bunu önüne geçmek için ırgat aküsünü güneş sisteminde şarj olacak (veya servis akülerinden beslenecek) bir sistem kurulması faydalı olabilir.
O zaman akü izalatörü almak gereksiz mi kaptanım.
Boşuna masraf mı yapıyoruz.
Redresörü direkt 3 akü ye
Solar enerjiyi direkt 3 aküye
Birtek motor şarjı için akü izalatörü almaya gerek var mı o zaman ?
-
Değerli korsanlar, konuyu açalı epey olmuş, sanırım sonucu yazmamıştım...
İzolatör yerine babamın karavanına Havensis DC-DC Charger taktım. Son derece başarılı. Akü tipine uygun bir şarj rejimi sunuyor, Jel vb. akülerin doğrudan alternatörden şarj olmasını önlüyor.
Teknelerde de izolatör yerine kullanılabilir düşüncesindeyim ama terminal bağlantıları sorun. Havensis ile görüşmüştüm, terminal bağlantıları için bir ara aparat yapılabilir gibi birşey söylemişlerdi.
(https://productimages.hepsiburada.net/s/335/1500/110000341119093.jpg)
-
Redresörü direkt 3 akü ye
Solar enerjiyi direkt 3 aküye
Birtek motor şarjı için akü izalatörü almaya gerek var mı o zaman ?
Eğer söylediğiniz gibi bir sistem kurarsanız, alternatörden sadece motor aküsünü besleyecekseniz, evet, izolatör gereksiz.
ama denizde herşeyin yedekli olması gerektiği gerçeği ile bakarsak izolatör kullanıp diğer aküleri de beslemeniz doğru olur.
ne yazık ki burada da alternatörün vahşi bir şarj aleti olduğu, uzun vadede servis aküsü gibi büyük grupların ömrünü azalttığı gerçeğine karşı önlem olarak DC-DC şarj cihazı veya Sterling gibi ekstra (ve pahalı) kontrol cihazları gerektiği gerçeği önümüzde duruyor.
Bu arada, solardan 3 aküye direk enerji ulaştırma imkanı (3 bağımsız çıkışlı solar regülatör) bildiğim kadarı ile yok.
Bunun yerine akü gruplarınız arasında akıllı şarj rölesi (gerilim duyarlı röle) kullanabilirsiniz.
-
Redresörü direkt 3 akü ye
Solar enerjiyi direkt 3 aküye
Birtek motor şarjı için akü izalatörü almaya gerek var mı o zaman ?
Eğer söylediğiniz gibi bir sistem kurarsanız, alternatörden sadece motor aküsünü besleyecekseniz, evet, izolatör gereksiz.
ama denizde herşeyin yedekli olması gerektiği gerçeği ile bakarsak izolatör kullanıp diğer aküleri de beslemeniz doğru olur.
ne yazık ki burada da alternatörün vahşi bir şarj aleti olduğu, uzun vadede servis aküsü gibi büyük grupların ömrünü azalttığı gerçeğine karşı önlem olarak DC-DC şarj cihazı veya Sterling gibi ekstra (ve pahalı) kontrol cihazları gerektiği gerçeği önümüzde duruyor.
Bu arada, solardan 3 aküye direk enerji ulaştırma imkanı (3 bağımsız çıkışlı solar regülatör) bildiğim kadarı ile yok.
Bunun yerine akü gruplarınız arasında akıllı şarj rölesi (gerilim duyarlı röle) kullanabilirsiniz.
Akıllı şarj rölesi ile akü izalatörü aynı şey değil mi ?
teknede 3 akü grubu var
1- marş aküsü agm 180 ah
2- ırgat aküsü agm 180 ah
3- servis aküleri jel 630 ah
3 enerji üretici olacak
1- motor alternatörü
2- sahil ceryanı (Redresör)
3- Solar enerji
Soru : bu aküler nasıl beslenecek ?
cevap :
1- Motor alternatörüne 3 çıkışlı akü izalatörü bağlanacak 3 akü grubuna çıkış verilecek.
2- sahil ceryanı ( redresör ) direkt akülere bağlantı yapılacak
3- Solar sistem direkt bu 3 aküye dağıtım yapacak.
Alternatör, solar ve redresör, yani her enerji üretici bu 2 + 1 akü grubunu besleyecek.
Bu 3 akü sistemini beslemek için akü izalatörüne gerek var mı bunu öğrenmeye çalışıyorum.
çünkü sadece akü izalatörünü motor alternatörü için kullanacağız, diğer üreticiler direkt akülere bağlanacak.
O zaman alternatör çıkışınıda direkt akülere bağlayalım, dolu olan dolmaya devam eder, boş olan da dolmaya çalışır.
-
Akıllı şarj rölesi ile akü izalatörü aynı şey değil mi ?
Değil.
İzolatör tek bir kaynaktan (alternatör) çıkan enerjiyi akülere paylaştırıp, kaynak devrede değilken (motor çalışmazken) birbirlerini deşarj etmesini engelleyen sistem. (Both şalterin otomatiği gibi düşünülebilir..)
Akıllı şarj rölesi ise iki akünün arasında gerektiğinde (o akü üzerinde şarj voltajı geliyor ve bir seviyeye kadar şarj olduysa) otomatik olarak bağlantıyı yapıp birbirlerini beslemesini sağlayan veya gerektiğinde bağlantıyı kesen bir sistem.
Sizin durum için kabaca bir şema çizdim, çok çirkin ama sanırım anlaşılır..
(https://i.ibb.co/vDPH6kV/3lu-aku-sarj-sistemi.png)
-
Akıllı röle ile DC-DC cihazı farklı şeyler mi?
Bu şemada akıllı röleyi çıkartıp DC-DC koyduğumuzda da şema doğru oluyor sanki, bu sebeple kafam karıştı.
-
Akıllı şarj rölesi ile akü izalatörü aynı şey değil mi ?
Değil.
İzolatör tek bir kaynaktan (alternatör) çıkan enerjiyi akülere paylaştırıp, kaynak devrede değilken (motor çalışmazken) birbirlerini deşarj etmesini engelleyen sistem. (Both şalterin otomatiği gibi düşünülebilir..)
Akıllı şarj rölesi ise iki akünün arasında gerektiğinde (o akü üzerinde şarj voltajı geliyor ve bir seviyeye kadar şarj olduysa) otomatik olarak bağlantıyı yapıp birbirlerini beslemesini sağlayan veya gerektiğinde bağlantıyı kesen bir sistem.
Sizin durum için kabaca bir şema çizdim, çok çirkin ama sanırım anlaşılır..
(https://i.ibb.co/vDPH6kV/3lu-aku-sarj-sistemi.png)
Şema gayet güzel olmuş ellerinize sağlık ekran görüntüsü alıp saklayacağım. Montaj sırasında Elektrikçiye vereceğim. Çok çok teşekkürler kaptanım. 1w5ey8 :-* :-*
-
Akıllı röle ile DC-DC cihazı farklı şeyler mi?
Bu şemada akıllı röleyi çıkartıp DC-DC koyduğumuzda da şema doğru oluyor sanki, bu sebeple kafam karıştı.
Yok, farklı şeyler..
DC-DC cihazı dengesiz-değişken bir kaynaktan gelen enerjiyi aküyü doğru karakteristikte şarj edecek şekle çeviriyor.
Diğer önemli özelliği ise kaynak ile aküyü birbirinden tamamen izole ediyor.
Karmaşık ve nispeten pahalı bir alet.
Redresörün 220V şebeke elektriği ile değil 12V akü ile çalışanı gibi düşün.
Akıllı röle ise, ismine göre çok daha basit bişey, akılsız aslında, gerçek adı "voltaja duyarlı röle", çok basit bir çalışma mantığı var.
Bir akü üzerinde belirli bir voltajın (modeline göre 13,2V veya 13,7V gibi) üzerine çıktığında o akünün sarj olmaya başladığını anlıyor ve diğer aküyü de paralelleyerek hepsinin birlikte şarj olmasını sağlıyor. Voltaj dışında hiçbirşeye bakmıyor. (şarj karakteristiğine karışmıyor..)
Sonra eğer dışarıdan ilk aküye gelen şarj akımı kesildiğinde, voltaj yukarıdaki limitlerin altına indiğinde şarj işleminin bittiğini anlıyor ve pararalellediği aküleri birbirinden ayırıyor, böylece aküler birbirinden bağımsız şekilde deşarj oluyorlar.
Both şalterin voltaja göre otomatik çalışanı.
-
Anladim simdi, tesekkur ederim.
Sanki eger imkan varsa DC-DC secmek daha dogru olurmus gibi geldi, yaniliyor muyum?
-
Yıllar önce bluesea marka bir sarj rölesi almıştım..motor mars,alternatör 24 volt,ancak iki aküyü sıgdırdım tekneye..Röleyi baglamadım bu yüzden..Baglamanın bir faydası olurmu? Aküye gelen voltajı düzenliyorsa,baglıyayım?Yok olmuyorsa yine kenarda kalsın..
-
Sanki eger imkan varsa DC-DC secmek daha dogru olurmus gibi geldi, yaniliyor muyum?
Evet, alternatör ile akü arasında DC-DC şarj aleti olması çok iyi birşey.
Onun da iyisi Sterling gibi hem bu düzgün şarjı sağlayan hem de düşük devirlerde (rölanti) bile alternatörden yüksek kapasite alınmasını sağlayan aletler.
Bilen varsa yazsın lütfen (Ah! Alper Dora neredesin?), hep İngiliz Sterling markasından bahsediyoruz, benzer işi yapan başka marka bilmiyorum. Varsa bilelim öğrenelim.
-
Yıllar önce bluesea marka bir sarj rölesi almıştım..motor mars,alternatör 24 volt,ancak iki aküyü sıgdırdım tekneye..Röleyi baglamadım bu yüzden..Baglamanın bir faydası olurmu? Aküye gelen voltajı düzenliyorsa,baglıyayım?Yok olmuyorsa yine kenarda kalsın..
Yok, şarj rölesi gelen voltajı düzenlemez, ne geldiğine, nasıl geldiğine hiç bakmaz.
Sadece geliyor mu, şarja yeter mi diye bakar, uygunsa akü gruplarını paralelliyerek birlikte şarj olmasını sağlar,
sonra iş bitince grupları birbirinden ayırır.
-
Herkese merhaba,
"Akü İzolatörü" ile "Akü Ayırıcıların" çalışma şekilleri ve birbirlerinden farklı yönlerine dair bazı detaylara dikkatinizi çekmek istiyorum. Her iki cihaz da farklı akü gruplarını aynı kaynağı kullanarak şarj etmek ve akülerin birbirini deşarj etmesini engellemek için kullanılır. Bunların hangisini kullanacağınıza karar vermeniz açısından yararlı olabileceğini düşündüğüm için sadece bana faydası olan bilgileri aktarayım dedim.
Akü İzolatörü olarak bilinen ve büyük kapasiteli diyot ile çalışan cihaz, 2 veya 3 akü grubunu aynı kaynaktan şarj etmek için kullanılır. Şarj kaynağı kapandığında diyot yapısı gereği ters yönde akımın geçişine izin vermez, dolayısıyla izolatöre bağlı olan akü grupları tamamen birbirleri ile otomatik olarak izole edilmiş olurlar. Akü izolatörü çıkışlarını tıpkı su tesisatlarında kullanılan çek-valfler gibi düşünebilirsiniz.
Diyot yapısı nedeniyle sadece şarj esnasında akü izolatöründen geçen elektrik enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. İzolatörün çalışması esnasında giriş ve çıkış voltajı arasında yaklaşık %5 kadar düşüş meydana gelir. Şarj akımı arttıkça izolatörün sıcaklığı yükselir.
Akü ayırıcısı olarak çalışan cihazlar yine aynı kaynaktan farklı akü gruplarını şarj etmek için kullanılırlar. Akü ayırıcısına bağlı olan akü gruplarının bağlantıları şarj esnasında veya şarj kapandığında kendi voltaj seviyelerine bağlı olarak akü ayırıcısının üreticisi tarafından belirlenmiş olan bir algoritmaya bağlı olarak kontrol edilir.
Akü ayırıcıların algoritmaları birbirleri ile benzerdir. Akülerin şarjı esnasında veya şarj kapalı olduğunda kendi algoritmaları kontrolünde, cihaza bağlı akü grupları arasında akımın her iki yönde geçişine izin verirler. Sürekli aktif oldukları için şarj enerjisi olmadığında küçük miktarda enerji tüketirler. Akü ayırıcıları, akü izolatörlerinden ayıran en önemli özellik, bunların akü grupları arasında akımın her iki yönde kontrollü geçişine izin vermeleridir.
Algoritmaları farklı olan, farklı yapıdaki akü gruplarını şarj etmek ve alternatörü belirli bir süre yük altında çalıştıktan sonra yanmaması için dinlendiren değişik algoritmalara sahip olan akü ayırıcıları da mevcuttur.
-
ama bunu sadece ilk satınalma maliyeti olarak düşünme, uzun yıllar kullanım sonucu toplam sahip olma maliyeti olarak plan yapmalı.
invertör her durumda akülerine daha çok yük bindirecek, aküler daha çok şarj deşarj döngüsüne girecek, oradan bir ömür kaybı var, ayrıca tek tük deşarj derinliği (DoD) sınırını aştığında onlar da ömür kaybı olarak akü maliyetini arttıracaktır.
Şimdi bunu hassas olarak hesaplamak zor tabi, ama teoride ne kadar enerji çeşitleri arasında çevrim-değişim yapmaz isen o kadar verimli olacaktır herşey.
kablo, bağlantı güvenlik kriterlerini saymaz isek en pahalı ve ömürlü cihazlar olan akü için en kritik dikkat etmen gereken deşarj derinliği limitini geçmeyecek bir sistem kurmak.
(Havuzlukta bir bira musluğu da çılgınmış!)
Buzdolabı konusundaki araştırmalarım sonucu bu buzdolabına kadar geldim, fiyat olarak fena değil (insan baktıkça alışıyor) ama hacim konusunda eski dolabımızın çok ötesine geçmiyor.. Daha hacimli bir dolap tavsiyesi olan var mı?
https://fridgers.com/tekne-yat-e-karavan-buzdolabi-e-dondurucu-12-24v/198-litre-buzdolabi
-
Fridgers dolabın ne kadar çektiğini bulamadım . Kaç watt veya 12 voltta kaç amper.
-
Marka model bilmem ama genel prensip (verimlilik) olarak teknelerde önden kapaklı değil üstten kapaklı veya çekmeceli dolapları tercih etmeli.
Önden kapaklı dolaplar her açıldığında içindeki soğuk hava kütlesi aşağı doğru çökme (soğuyan hava çöker, ısınan yükselir) yaparak dolap dışına çıkar, üstten içeri sıcak hava girişi olur.. kapak ne kadar sık ve uzun süre açılırsa bu olumsuz sıcak hava girişi dolap performansını gözle görülür şekilde kötü etkiler. Hem enerji sarfiyatı artar hem de buzlanmaya sebep olur. (Buzlanma=havanın içindeki nemin soğuk yüzeylere değince buz kristaline dönüşmesi)
Üstten kapaklılar ise bu soruna sebep olmadığı için çok daha verimli çalışırlar.
marketlerde bakkalardaki sık ve kontrolsüz açılan dolapların üstten kapak olma sebebi budur.
hatta dondurucu değil de normal dolap (+4 derece) için kapaksız modeller bile vardır, soğuk hava öyle yoğundur ki üstte kapak olmasa dahi yeterli miktara dolap içinde kalır.
Önden kapaklı dolapdan daha iyi verim almak için mümkün olduğunca içinde çekmeceler, kapalı/kapaklı bölümler (sebze çekmecesi, kahvaltıklık bölümü kapağı gibi) olanı tercih etmek olacaktır.
-
Günlük bölümde de etler ve bozulacak besinler için kapaklı veyya çekmece , dondurucu bölümün olmazsa olmazı zaten kesinlikle hava sirkulasyonu az çekmeceli olması lazım .
Evdeki buzdolabı tipli soğutucular sadece görüntüde güzel .
-
Fridgers dolabın ne kadar çektiğini bulamadım . Kaç watt veya 12 voltta kaç amper.
12V 5A yazıyor broşüründe..
-
Marka model bilmem ama genel prensip (verimlilik) olarak teknelerde önden kapaklı değil üstten kapaklı veya çekmeceli dolapları tercih etmeli.
Önden kapaklı dolaplar her açıldığında içindeki soğuk hava kütlesi aşağı doğru çökme (soğuyan hava çöker, ısınan yükselir) yaparak dolap dışına çıkar, üstten içeri sıcak hava girişi olur.. kapak ne kadar sık ve uzun süre açılırsa bu olumsuz sıcak hava girişi dolap performansını gözle görülür şekilde kötü etkiler. Hem enerji sarfiyatı artar hem de buzlanmaya sebep olur. (Buzlanma=havanın içindeki nemin soğuk yüzeylere değince buz kristaline dönüşmesi)
Üstten kapaklılar ise bu soruna sebep olmadığı için çok daha verimli çalışırlar.
marketlerde bakkalardaki sık ve kontrolsüz açılan dolapların üstten kapak olma sebebi budur.
hatta dondurucu değil de normal dolap (+4 derece) için kapaksız modeller bile vardır, soğuk hava öyle yoğundur ki üstte kapak olmasa dahi yeterli miktara dolap içinde kalır.
Önden kapaklı dolapdan daha iyi verim almak için mümkün olduğunca içinde çekmeceler, kapalı/kapaklı bölümler (sebze çekmecesi, kahvaltıklık bölümü kapağı gibi) olanı tercih etmek olacaktır.
Prensip olarak evet, üstten kapaklı dolap ideal olur ancak benim şartlarımda kullanım şekli ve yerleşim nedeniyle yapılabilir değil. Bir miço bir günlük turda 2 kez, gecelemeli turda 3-4 kez 6-8 kişilik aperatif, kahvaltı, yemek vs. hazırlayıp servis ediyor, ev tipindeki buzdolabında kendine göre bir düzen kurup ona göre çalışıyor. Çekmece ve sandık tipinde bunu yapmak zor. Ayrı bir sandık tipi derin dondurucu mantıklı olabilir, eldeki 220V dondurucunun yerine, ancak daha usturuplu yerleştirebileceğim bir alan yaratmam lazım. Şimdi onu düşünüyorum nasıl yaparım diye.
-
Önden kapaklı dolaplardan her açıldığında soğuk hava akar ve bu akan hava yerine ortam havası gelir, bu havanın tekrar soğutulması gerekir. Bu ise ek enerji yani elektrik demektir. Unutulmaması gereken, havanın ısınma ısısının düşük olmasıdır, yani diğer malzemelere göre çok az bir enerji ile kolayca soğutulabilir. Akü kapasitelerinin ve şarj imkanlarının yüksek olduğu ve soğutma için gereken elektrik enerjisinin azaltılması nedeni ile sanırım aşırı kullanılmayan bir dolapta bu kayıplar ihmal edilebilir. Önlem alabileceğimiz şeyler, dolap içindeki hava miktarını azaltmak yani dolabı mümkün olduğu kadar dolu tutmak, dolaba koyduğumuz gıdaları varsa kapalı çekmecelerde tutmak, yoksa kapaklı kaplarda muhafaza etmek olabilir. Örneğin dolap içinde dolap ölçülerine göre doldurabilecek dikdörtgen kaplar hava kaçmasın azaltır. Gerekirse gıdalar soğutulduktan sonra bu kapların içine koyulabilir.
-
Bu ise ek enerji yani elektrik demektir. ...
Akü kapasitelerinin ve şarj imkanlarının yüksek olduğu ve soğutma için gereken elektrik enerjisinin azaltılması nedeni ile sanırım aşırı kullanılmayan bir dolapta bu kayıplar ihmal edilebilir.
Tecrübe ve hesaplarıma göre üstten kapaklı ile önden kapaklı buzdolabı enerji sarfiyat farkı ~%20 civarıdır.
Yani yukarıdaki sarfiyat bilgisi (5A/60W) verilen dolap için günlük ~15Ah gibi bir fazla tüketimden bahsedebiliriz.
-
Önden kapaklı dolaplardan her açıldığında soğuk hava akar ve bu akan hava yerine ortam havası gelir, bu havanın tekrar soğutulması gerekir. Bu ise ek enerji yani elektrik demektir. Unutulmaması gereken, havanın ısınma ısısının düşük olmasıdır, yani diğer malzemelere göre çok az bir enerji ile kolayca soğutulabilir. Akü kapasitelerinin ve şarj imkanlarının yüksek olduğu ve soğutma için gereken elektrik enerjisinin azaltılması nedeni ile sanırım aşırı kullanılmayan bir dolapta bu kayıplar ihmal edilebilir. Önlem alabileceğimiz şeyler, dolap içindeki hava miktarını azaltmak yani dolabı mümkün olduğu kadar dolu tutmak, dolaba koyduğumuz gıdaları varsa kapalı çekmecelerde tutmak, yoksa kapaklı kaplarda muhafaza etmek olabilir. Örneğin dolap içinde dolap ölçülerine göre doldurabilecek dikdörtgen kaplar hava kaçmasın azaltır. Gerekirse gıdalar soğutulduktan sonra bu kapların içine koyulabilir.
Bir çok denemeden sonra önden açılan dolabı sürekli malzemeleri kapaklı cam kutulara doldurup dolu tutmaya karar verdik .
Biz , seneler önce boş dolap ve dolu dolap farkını denedik , gerçi dakikaları hatırlamıyorum ama full amper çekme zamanı 2 misli civarı oluyor.
Dolu dolaptaki malzemeleri tam soğutmak diyelim 1 saat sürüyor ama aç kapa yaptıktan sonraki Ampermetreyle ölçerseniz çeken akım az oluyor.
Boş dolapta suyu alıp bardağa koyup kapıyı kapattıktan sonra ampermetre uzun zaman en az 8- 10-12 dak yüksek amper çekiyor ama aynı işlemi malzemelerin kapaklı cam kaselerle dizilmiş oldugu dolu dolapta yaparsak yüksek amper en fazla 5+ dakika çekiyor.
-
Aşağıda örnek standart bir ev buzdolabının çalışma (güç-zaman) grafiği görünüyor.
Dolap ilk açıldığında termostatı ile ayarlanmış sıcaklık derecesine ulaşana kadar hiç durmadan tam güçte çalışır (bu grafikte bu ilk kısım yok),
sonra ayarlanmış sıcaklığa gelince durup beklemeye başlar (neredeyse hiç enerji çekmez), dolabın içindeki ısı kaybının oranına göre bir süre sonra termostat ile ayarlanmış sıcaklığın üstüne çıktığında yine tam güçte çalışmaya başlar, ama bu sefer ayarlı sıcaklığa ulaşması daha kısa sürer ve yine durur. Bu döngü sürekli devam eder. Çalışma ve bekleme süreleri dış ortam sıcaklığı ve sizin dolabı açıp kapama sayınıza, içine koyduğunuz şeylerin sıcaklığına göre değişir.
Normal-ideal dolaplarda çalışma süresi ile bekleme süresi biribirine yakın veya eşittir. (24 saat içinde toplam 12 saat çalışır, 12 saat beklemede kalır gibi)
Çok iyi kalite, sıcak iklim üretilmiş, yüksek verimliliğe sahip dolaplarda ise bekleme süresi çalışma süresinden daha yüksektir. (24 saat içinde 9-10 saat çalışır, 14-15 saat beklemede kalır gibi)
Tersinde, yani kötü kalite, düşük verimli veya soğuk iklim için üretilmiş ama sıcakta kullanılan dolaplarda ise çalışma süresi bekleme süresinden fazla olur. (24 saat içinde 14-15 saat çalışır, 9-10 saat beklemede kalır gibi.)
İstisna olarak bazen içine fazla sıcak birşey koyduğunuzda veya nofrost dolapların iç arka bölümünde buzlanma olduğunda dolaplar daha yüksek güçte veya daha uzun sür çalışabilir. (Grafikteki ani yükseklikler gibi.)
Bir de daha gelişmiş, inverter teknolojisine sahip (motoru dur kalk yapmayan, duruma göre hızını ayarlayan) dolaplar ise dur-kalk verimsizliği yaşamadığı, termostat ile ayarlanan sıcaklık derecesine daha yakın ve dengeli çalışabildikleri için biraz daha verimlidir.
(https://www.earth.org.uk/img/AlertMe/07.09.2011-fridge-fixed.png)
-
Dolaptaki gidayi poset vb ambalajda degil cam veya tercihen plastik saklama kabinda tutmak, dolap ici soguk hava sirkulasyonunu artiriyor ve kap icinde kapali kalan sogumus havanin da disari kacmasini engelliyor.
Buzlugun altina yakin bir yerde dolabin arka duvarina bir fan minte ederek sogutma etkinligini daha da artirabilirsiniz.